Александр Шумский: Недовольство существующей системой моды назрело давно
loading...
На прошлой неделе в интернете и СМИ появилось сразу несколько заявлений, касающихся изменений глобальной системы моды. Business of Fashion опубликовал в сети петицию #rewiringfashion, под которой на момент публикации стояло почти 1500 подписей со всего мира. Fashionunited попросил прокомментировать эти заявления Александра Шумского, президента Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
В 2017 году Шумский сформулировал инновационную для РФ концепцию FashionNet – рынка будущего в рамках Национальной технологической инициативы Агентства стратегических инициатив. Речь шла о переформатировании традиционного рынка моды - об этом же говорится и в установочной лекции для «Университета НТИ. 2035» - «Великая креативная революция: от потребления к созиданию»:
Среди проектов Национальной палаты моды – платформа для молодых дизайнеров Futurum Moscow, выставка Pop-Up Shop, акселератор Fashion Futurum. Отмененная из-за коронавируса весенняя Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошла 4-6 апреля полностью онлайн, собрав аудиторию 830 тысяч человек.
#Rewiringfashion (Перезагрузка моды)
Это предложение для международной фэшн-индустрии - результат продолжающихся обсуждений растущей группы независимых дизайнеров, CEO, руководителей ритейл-компаний со всего мира. В это сложное время они объединились для того, чтобы переосмыслить, как могла бы и должна работать модная индустрия.
Введение
Мы - независимые дизайнеры, CEO, руководители ритейл-компаний со всего мира, которые пришли в индустрию моды разными путями, но по одной и той же причине: это вера в красоту, воображение и мастерство – вещи, которые остаются фундаментом этого бизнеса. И все же мы столкнулись с системой моды, которая все меньше способствует подлинному творчеству и, в конечном итоге, не служит ничьим интересам: ни дизайнеров, ни розничной торговли, ни покупателей, ни даже нашей планеты. Пришло время замедлиться и заново открыть для себя storytelling и магию в моде.
Среди практических вопросов, стоящих перед нами: (1) график, не синхронизированный с конечным потребителем, неустойчивый для профессионалов индустрии и наносящий ущерб продажам; (2) устаревший формат показов; (3) зависимость от скидок, приучающая покупателей ждать постоянного снижения цен, подрывая прибыльность и ценность бренда для всех в производственно-сбытовой цепи.
Кризис из-за COVID-19 показал, что сейчас перемены нужны - и срочно, больше, чем когда-либо. Он также обеспечил возможность для диалога и перестройки системы вокруг нового набора принципов. Мы стремились мыслить смело и надеемся найти общий язык с коллегами по отрасли, занимающимися аналогичными вопросами, например, инициатива под руководством дизайнера Дриса Ван Нотена, президента Lane Crawford Эндрю Кейта и генерального директора Altuzarra Шира Сью Карми.
1. Перезапуск графика проведения показов, периодов закупок и поставки продукции
Нам необходимо пересмотреть существующий график, так как он не отвечает сегодняшним требованиям рынка, переосмыслить время проведения недель мод, периоды закупок и поставки продукции.
Проблема:
- Показы проходят слишком рано в сравнении с реальными поставками товаров, интерес к коллекциям уже сходит на нет, когда они наконец появляются в магазине.
- Некоторые бренды быстро копируют наши дизайны, предлагая их на рынке, как дешевый одноразовый fast fashion.
- Даты поставки не совпадают с реальными временами года.
- Короткие периоды продажи по полной цене из-за повсеместных скидок.
- Байеры и пресса тратят слишком много времени, денег и энергии на путешествия.
Что если мы...
- Совместим недели мужской и женской моды, проводя их в январе/феврале и июне, чтобы обеспечить более длительные периоды продаж по полной цене, минимизировать потребность в поездках и отказаться от гендерного деления недель мод.
- Согласуем показы, поставки коллекций и реальные времена года, так что показы будут проходить непосредственно перед тем, как соответствующие коллекции появятся в магазинах.
- Синхронизируем периоды закупок следующего сезона с презентациями текущего, чтобы сократить расходы на поездки.
Александр Шумский: «Проблема «одноразовости» быстрой моды в том, что она стимулирует чрезмерное потребление, а это совсем не sustainable. Пытаясь соответствовать историческому моменту, многие сетевые марки запустили «зеленые» программы - переработки, устойчивого развития и пр. Думаю, исключительно ради маркетинга, иначе чем объяснить то, что шведская сеть не перерабатывает одежду, а просто выбрасывает или перепродает. Об этом в заявлении группы дизайнеров во главе с Dries Van Noten говорится вскользь: меньше продукта, меньше расхода материалов. Но, думаю, именно «устойчивое развитие» станет основной темой на выходе из кризиса. Но сейчас – это повод для пересмотра графика и сезонности недели моды. Помните see now buy now? Собственно, это и хотят узаконить. Я считаю, это правильно: сегодня показы делаются для медиа и соцсетей, то есть для потребителей, а не для магазинов – закупочный период давно сместился по срокам. Даже в Милане и Париже демонстрация новых коллекций не сильно влияет на финальные заказы – основные закупки делаются на 2-3 месяца раньше. Байеры оставляют часть бюджета на то, чтобы дозаказать весь подиум – ведь очевидно, что подиумные вещи будут продаваться в первую очередь, учитывая шум вокруг показов. Недели моды в этом смысле превратились в контент-мероприятия, а не trade show, какими они были еще десятилетие назад. Сдвинуть показы на закупки – логично, чтобы сократить количество поездок. При этом изменить традиционную сезонность: показывать то, что сейчас появится в магазинах, а в шоурумах писать заказы на новую коллекцию. Возможно, это приведет к тому, что масс-маркет останется без творческой подпитки – шпионить по закрытым шоурумам будет сложно. Уверен, там и фотографировать запретят. Это нарушит фэшн-пирамиду, где все средние и дешевые марки строились за люксом, за ведущими дизайнерами – «вдохновлялись» принтами, цветовой гаммой, образами и пр. Будут вопросы и с печатным глянцем. Это приведет к глобальной децентрализации моды, но не думаю, что это плохо. В зоне риска окажутся именно профессиональные «плагиаторы» - захотят ли их покупать, если они будут не в тренде большого подиума? Уверен, что сетевые марки начнут стучаться в недели моды. Другой возможный эффект – fast fashion увеличит скорость поставок. 3-4 дня вместо 3-4 недель? Но для этого придется сделать технологическую революцию в производстве, которое не менялось полвека. В любом случае, это спровоцирует много изменений, а потребители получат моду во всем ее многообразии».
2. Переосмысление показов
Мы считаем, что формат устарел, и бренды должны иметь возможность свободно пересматривать презентацию коллекций в соответствии со своей аудиторией.
Проблема:
- Формат показов мод не изменился за последние 50 лет, и, к тому же, эти ранее закрытые профессиональные мероприятия для прессы, байеров и других инсайдеров индустрии теперь также приветствуют знаменитостей и инфлюенсеров, их фотографируют и постят в сети для публики.
- Показы не оптимизированы под новый мгновенный цифровой мир, где модные образы проносятся со скоростью молнии, что сокращает отдачу клиентов, которую мы создаем, инвестируя в показы.
Что если мы...
- Перепрофилируем показы, построим их как мероприятия, в первую очередь предназначенные для привлечения покупателей, повышения узнаваемости и интереса к коллекциям непосредственно перед доставкой в точки ритейла.
- Договоримся о том, что не должно быть никаких навязанных правил и советов относительно формата показов, или клише о том, как бренд должен представлять коллекцию.
- Дадим дизайнерам свободу в презентации коллекций, чтобы выбрать наилучший способ для привлечения своих клиентов и СМИ.
3. Отказ от привязанности к скидкам
Мы считаем, что модные ритейлеры должны перенести периоды скидок в конец сезона и отказаться от демисезонных распродаж.
Проблема:
- Сейчас на рынке есть много непроданного продукта весна/лето 2020, и у ритейлеров может не быть иного выбора, кроме как ставить вещи на скидки, чтобы их продать.
- Однако каждый сезон ритейлеры начинают распродажи рано и, чтобы стимулировать продажи, делают это часто, приучая клиентов ожидать вечных скидок и отказываться покупать вещи за полную цену, снижая прибыль и ценность бренда для всех в цепочке продаж.
Что если бы…
- Ритейлеры отказались от экстремальных скидок на сезон весна/лето - 2020 года, помня о важности долгосрочного капитала и прибыльности бренда.
- В дальнейшем скидки откладывались до января и июля каждого года, начиная с сезона осень/зима 2020 года и далее.
- Мы отказались от сезонных скидок, включая «Черную пятницу», «Киберпонедельник», «День холостяка».
Александр Шумский: «Некоторые люксовые бренды никогда не устраивают распродаж, а их магазинов нет в аутлетах. Они предпочитают уничтожать нераспроданные вещи. Периоды распродаж во многих странах регулируются законодательно. Некоторые high street бренды практиковали такой трюк: рекламировали скидки, вешали новые ценники задолго до даты распродаж, но купить со скидкой можно было только с официальным началом сейла. Одержимость аудитории скидками привела к тому, что большие бренды начали производить коллекции и модели специально для аутлетов: материал подешевле, расцветка и фурнитура чуть другая, даже крой другой, но цена – как будто со скидкой. С одной стороны, это позволило вырастить индустрию моды до второй по обороту потребительской индустрии в мире, после продуктов питания. С другой, это снизило ценность дизайна как основы добавочной стоимости в моде. Марки, подписавшиеся под #rewiringfashion, хотят как бы вернуться в прошлое, когда дизайнерская одежда была не такой доступной. Но скидками это не отрегулировать. Чтобы продавать меньше и дороже, надо производить меньше. А чтобы производить столько, сколько купят, нужно либо предсказать спрос, либо научиться удовлетворять этот спрос по мере появления. Оба пути требуют перехода на новую ступень технологического развития. При этом офлайн-ритейлеры начали инвестировать в оценку спроса давно (бигдата, ИИ и т.д.), но это не помогло им избежать падения продаж и банкротств. Удовлетворение спроса по мере появления потребует перестройки системы производства (решоринг, автоматизация, цифровая печать и т.д.) – она идет, но медленно. Надеюсь, эти процессы ускорятся, а пока можно ограничиться отменой «черной пятницы».
Фото: MBFW Russia