#ФизикаМоды с Дарьей Ядерной: итоги года

В отчете McKinsey State of Fashion 2016 о состоянии индустрии моды в текущем году и прогнозах на год будущий 2016 иначе как год неопределенности и вызовов не описывают. Действительно, для мировой индустрии моды год оказался таким же непростым, как и для России – возрастающая политическая и экономическая нестабильность, вспышки терроризма на фоне кардинальных изменений в поведении потребителя и в модном цикле определили не только невысокие темпы роста, но и пессимизм руководителей крупного ритейла относительно перспектив.

Россия на этом фоне смотрится не хуже других. Если мировой рост, согласно оценке McKinsey, cоставит от 2 до 2,5 проц, то продажи в России в сопоставимых ценах в 2016 году, если декабрь не подведет, прибавят 1,9 проц, что не так плохо, учитывая что рубль оказался одной из наиболее обесценившихся валют по итогам 2014-2015 годов.

По итогам года – мировая и российская панорама

Конечно, мировые тенденции сказываются и на российском рынке, какие-то больше, какие-то меньше. Так, сокращение модного цикла – факт, который невозможно игнорировать, отчасти российские компании здесь не только не отстают, но и во многом преуспевают. Срок от разработки дизайна до попадания товара на полку сокращается до минимума, вместо 6-9 месяцах сегодня мы говорим о нескольких месяцах как новом стандарте рынка. И если мировые компании пытаются угнаться за Zara с ее рекордным сроком в 3 недели, то российские компании в силу экономической ситуации в стране уже давно освоили сопоставимые сроки. Причины просты – девальвация рубля привела к локализации производства для все большего числа игроков рынка, а значит – сократила сроки от дизайна до магазина в разы. Все больше компаний производят часть ассортимента на отечественном рынке – Спортмастер, Decathlon, Baon, Снежная Королева, Sela – все находятся в поиске или уже нашли производителей в России, способных заместить хотя бы часть ассортимента отечественным товаром.

Если говорить о дизайнерах, как о сегменте пусть небольшом по объемам продаж, однако динамично развивающемся и в значительной степени являющемся драйвером развития моды в любой стране, то российские бренды также работают все больше «сезон в сезон», выпуская новые капсулы точно к моменту поставки, с возможностью частого обновления ассортимента. То, что раньше было препятствием на пути дизайнера в крупные сети и знаковые бутики, которые заказывали товар на мировых неделях моды и выставках за полгода вперед, сегодня стало преимуществом. Байеры не готовы замораживать валютные средства надолго, нуждаются в более гибком ассортименте и ручном управлении продуктов – российские дизайнеры готовы это предоставить и здесь они вне конкуренции против импортных коллег, для которых самый быстрый срок производства – несколько месяцев, плюс месяц или более на поставку товара.

Настигла мир и наша извечная проблема – производить негде и не из чего. Кажется, что уж глобальному сообществу-то эта проблема не грозит – со странами Юго-Восточной Азии и Китаем. Однако же при более глубоком анализе становится понятно, что на самом деле конкуренция за существующие производства между крупнейшими ритейлерами очень высока, так как среди массы существующих производств далеко не все могут удовлетворить возросшим требованиям современного покупателя, который хочет получить больше, дешевле – и лучшего качества.

На форуме Fashion Retail Russia, организованном BBCG, во время выступления генеральный директор группы компаний LPP в РФ (бренды Reserved, Mohito, House, Cropp и Sensai) отметила, что после проверки фабрик на устойчивость и условия на производстве (fashion sustainability) количество поставщиков компании сократилось только в Китае с 600 до 100. При этом покупатель все больше внимания уделяет этим факторам, как во всем мире, так и в России, и уж тем более никто не хочет оказаться в ситуации Zara, покупательница которой в США нашла в подкладке жакета мертвую крысу.

Хороших производств, таким образом, не так уж и много, и они уже все разобраны. С другой стороны, не так много и дешевых производств. Уровень жизни и, следовательно, заработных плат, в странах, традиционно бывших источниками доступной рабочей силы на фабриках, повышается, что приводит к неизбежному росту издержек производства. Сырье также не становится дешевле, только хлопок вырос в цене в среднем в два раза за 2016 год.

Бренды оказываются между Сциллой и Харибдой: издержки производства возрастают, а готовность покупателя платить снижается

С другой стороны, покупатель все реже проявляет желание покупать товар по полной цене. Культура дискаунтеров становится массовой, покупатель ждет скидок, акций и специальных предложений, а то и вовсе уходит в аутлеты и стоки, которых, кстати, было открыто в этом году в два раза больше, чем годом ранее. В этой ситуации бренды оказываются между Сциллой и Харибдой: издержки производства возрастают, а готовность покупателя платить снижается. Какой выход найдут из этого лидеры рынка, непонятно, однако очевидно, что среда становится еще более конкурентной и неопределенной уже не только на макроуровне, но и на уровне индустрии.

Понятно лишь, что на фоне этих неожиданных изменений, который привели к серьезному замедлению темпов роста индустрии моды, которая впервые за долгие годы по динамике не опережала рост мирового ВВП, стоит ожидать ответных шагов от участников рынка. Как они смогут перестроиться на новую модель существенно менее маржинального бизнеса, при этом не забыв о маркетинге и новых требованиях потребителей – покажет 2017, но уже сегодня понятно, что год будет интересным. Год будущего, отголоски которого мы видим уже сейчас.

Дарья Ядерная для FashionUnited

Фото: Irina Valeri