(Реклама)

В апреле в Белоруссии откроется торгово-развлекательный центр "ТриО". Как сообщает пресс-служба Colliers International - консультанта по сдаче площадей молла в аренду, "ТриО" общей площадью около 12,9 тыс. кв. м расположится на проспекте Строителей, 15В в Витебске.

Сейчас подходят к концу подготовительные работы по открытию объекта. В "ТриО" разместятся около 40 магазинов международных и белорусских брендов. Якорными арендаторами выступят супермаркет для детей "Буслiк", магазин детских товаров Kari Kids, магазин бытовой техники и электроники "5 элемент", гипермаркет обуви и аксессуаров Kari.

Дешевая одежда скоро будет никому не нужна - Анастасия Сартан

В ответ на запросы нового поколения, которое стремится сократить время и усилия при выборе покупки или услуги, мода скоро шагнет назад и станет «медленной». Такого мнения придерживается Анастасия Сартан, основатель, член совета директоров TrendsBrands.ru, Grintern.ru. В колонке на Secretmag.ru она анализирует ситуацию на рынке fast fashion и то, что на самом деле является «этичной» модой.

Масс-маркет-гиганты подхватили тренд «этичности» и начали использовать его в PR-целях, отмечает Сартан: "H&M выпустила красивый ролик про то, что в моде нет правил, кроме одного — recycle («перерабатывать»). Они же выпускают коллекцию Conscious, цель которой — заботиться об окружающей среде. Шведский гигант даже попал в список «100 самых устойчивых компаний мира», но во время отбора на это звание не учитывались условия труда. Разобраться, какие бренды считать «этичными», а какие нет, — невозможно, никаких общепризнанных критериев нет. Да и потребителю копаться в деталях совсем не интересно".

"Я много размышляла о тренде на этичность и о том, куда он может привести. Решит ли он проблему? За ним ли будущее индустрии? Стоит ли на него делать упор в своей работе? И обнаружила парадокс. В развитых странах органическая и биоеда завоевала своё место на рынке, она полезна для здоровья. Всё, что устойчиво в других индустриях, приносит прямую пользу покупателю, в отличие от органического хлопка или просьб помочь женщинам Уганде. Забота о мире — это не забота о себе, её сложно продавать. Стелла Маккартни при массовом позиционировании своего бренда никогда не говорит, что он «зелёный». В конце концов, самое важное, чтобы вещь была красивая и хорошо сидела. Остальные факторы помогают принять решение о покупке, но не становятся ключевыми", - пишет Сартан.

По ее мнению, внешним регулированием проблему не решить — нет прозрачных схем, особенно когда ситуация выгодна обеим сторонам: "Новый тренд — продавать заботу о мире — я не нахожу перспективным, покупатели не видят своей выгоды. Более того, «неэтичным» игрокам очень легко подменить понятия".

"В декабре я изучала новогодние обещания в сообществе московских и питерских мам в Facebook. Часто встречалось такое: «Выбросить всё ненужное, покупать меньше». А также моих друзей в Калифорнии, которые уже обзавелись маленькими детьми и только начинают свой карьерный путь, — у них нет времени ни на что, тем более ходить в H&M покупать там синтетику и её выкидывать. Так я уловила тренд поколения Y, подтверждение которому потом нашла в популярных в США отчётах о потреблении и поведении миллениалов. Они не хотят выбирать. Это 25–35-летние, которые выросли в изобилии и предпочитают пользоваться платформами, которые помогают им сократить время и усилия при выборе покупки или услуги. Uber, Hotel Tonight, новый тренд по сервисам в мессенджерах — всё это хорошие примеры. Мегамоллы продумывают стратегию магазинов с капсульным выбором — об этом в прессе уже сообщали Wholefoods и Target", - отмечает Анастасия Сартан.

Массовая мода на пороге переворота

"Такой запрос нового поколения, на мой взгляд, может привести к тому, что мода шагнёт назад и станет «медленной». Новые покупатели предпочтут иметь одну качественную вещь вместо десятка «надел и выкинул».

Такое потребление будет отвечать всем ценностям вскоре самого платёжеспособного поколения: выбор потребует меньше времени и труда и приведёт к лучшему результату. Новый досуг сместится от шопинга к спорту и хобби. Тогда масс-маркет будет переориентирован со скорости и дешевизны на качество", - резюмирует Сартан.

Фото: H&M

Источник" "Секрет фирмы"

Владелец ТЦ "Водолей" просит признать его банкротом

Кинопродюсер Юрий Глоцер инициировал банкротство собственной компании, которой принадлежит ТЦ "Галерея "Водолей"" на юге Москвы. Сумма требований к ней составляет 6 млрд руб., что в пять-семь раз превышает стоимость торгцентра. Банкротство может являться попыткой защиты от кредиторов. Об этом пишет «Коммерсант».

В конце января арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Юрга-сервис" о банкротстве своей бывшей материнской структуры — ООО "Юрга лтд". Должник владеет на Ореховом бульваре "Галереей "Водолей"", площадь которой составляет 16 тыс. кв. м. Аналогичное заявление "Юрга-сервис" подала против ООО "Юрга 2", владеющего нежилыми помещениями площадью 2 тыс. кв. м на Тимирязевской улице. Конечным собственником всех перечисленных компаний считается кинопродюсер Юрий Глоцер. Ему также принадлежат помещения в стрит-ритейле на Большой Дорогомиловской (1 тыс. кв. м) и Тверской улицах (1,4 тыс. кв. м).

Вместе со своей супругой Галиной господин Глоцер владеет 45% банка "БФГ-Кредит", у которого летом прошлого года по решению ЦБ была отозвана лицензия. По оценке адвоката Вадима Мышлявкина, представляющего в суде интересы четырех клиентов банка, общая сумма задолженности "БФГ-Кредита" сегодня может превышать 47,5 млрд руб. Среди клиентов банка были крупные организации — в частности, управление по обслуживанию дипкорпуса МИД России.

"Через преднамеренное банкротство своих компаний и "нарисованные" миллиардные обязательства господин Глоцер пытается обанкротить себя и свою семью, а также оставить ни с чем кредиторов",— предполагает господин Мышлявкин. По его словам, к защите своих активов от будущих нападок кредиторов совладелец "БФГ-Кредита" приступил уже после первой проверки ЦБ в декабре 2015 года. Как раз тогда, следует из данных "СПАРК-Интерфакса", сервисная "дочка" ООО "Юрга лтд" — "Юрга-сервис" — перешла в собственность к Михаилу Гуревичу, который якобы является знакомым Юрия Глоцера. Владельцем самой "Юрга лтд" в августе 2016 года вместо Тамары Мальцевой (по некоторым данным, мать Галины Глоцер) стал актер Владимир Долинский.

Сейчас вся недвижимость кинопродюсера находится под арестом, который наложил Гудермесский суд

В декабре 2016 года "Юрга-сервис" подала иск в Нагатинский районный суд Москвы к "Юрга лтд" и "Юрга 2" о взыскании с них 6 млрд руб. по векселю. Он был выдан ответчиками в апреле прошлого года в качестве гарантии получения субарендных платежей и подлежал уплате, в случае если сумма требования кредиторов превысит 1 млрд руб. Поручителями по векселю выступали Юрий и Галина Глоцер, сыновья продюсера Марк и Филипп, а также Тамара Мальцева.

Сумма, указанная в векселе, превышает стоимость недвижимости. В частности, "Галерея "Водолей"" на текущий момент стоит 0,85-1,1 млрд руб., подсчитал старший консультант отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Максим Корпусов.

Сейчас вся недвижимость кинопродюсера находится под арестом, который наложил Гудермесский суд по иску, поданному в мае 2016 года Константином Скрыпником и Роланом Гагоевым, пишет «Коммерсант»

Источник на рынке недвижимости говорит, что сегодня "Галерея "Водолей"" по-прежнему продается, собственник просит за нее 25 млн долл. Сейчас потенциальных покупателей отпугивают неясная схема собственности на объект и его участие в судебных тяжбах, отмечают консультанты по торговой недвижимости. Остальные активы собственника "Галереи", по их сведениям, еще не выставлены на продажу.

Фото: art-rama

Чистый убыток Stockmann за 2016 год снизился почти в 5 раз

Чистый убыток финской компании розничной торговли Stockmann за 2016 год снизился в 4,9 раза по сравнению с предыдущим годом, до 18,2 миллиона евро, следует из сообщения компании.

Убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,33 евро против 1,24 евро годом ранее. Выручка компании при этом уменьшилась на 9,2 проц, до 1,3 миллиарда евро, отмечает "Прайм".

За четвертый квартал чистая прибыль компании составила 22,4 миллиона евро против убытка в 19,1 миллиона евро годом ранее. В пересчете на акцию прибыль составила 0,29 евро против убытка в 0,27 евро год назад. Квартальная выручка составила 388,4 миллиона евро, что на 7,5 проц ниже показателя годичной давности.

"Я воодушевлен финансовыми показателями за 2016 год. Мы показали положительные результаты прибыли после двух лет больших убытков", - приводятся в релизе слова гендиректора компании Лори Вейалайнена (Lauri Veijalainen).

Компания ожидает, что в 2017 году выручка сократится из-за изменений в сети магазинов и ассортимента продукции. Ожидается также, что операционные результаты по итогам первого квартала 2017 года будут отрицательными, отмечено в релизе.

Компания Stockmann, основанная в 1862 году, в настоящее время управляет более чем 500 магазинами в 18 странах, в том числе в Финляндии, странах Балтии. В России Stockmann присутствует с 1989 года.

Фото: Stockmann

Минпромторг может разработать специальные стандарты для пуховиков

В России могут разработать методики оценки состава пухового наполнителя и того, насколько сильно он лезет из пуховика. Об этом Минпромторг попросила АНО «Роскачество» (учреждено правительством РФ) после того, как обнаружило различные нарушения больше чем у половины популярных курток на российском рынке. После разработки оценочных методик показатели «состав наполнителя» и «миграция наполнителя через швы» могут быть включены в ГОСТ. Об этом пишут "Известия".

На рассмотрении в Минпромторге находится предложение «Роскачества» разработать в России методики, которые позволят определять, насколько сильно наполнитель «лезет» из пуховика и чьими перьями в принципе набита куртка. В своем письме в ведомство глава «Роскачества» Максим Протасов отмечает, что сейчас российские лаборатории не умеют проводить «оценку миграции наполнителя через ткани швов» и «оценку перо-пухового наполнителя (состав)». Также нормативов для этих параметров нет в ГОСТах, отмечает Протасов.

Как он уточняет в письме, ГОСТ на куртки («одежду специальную для защиты от пониженных температур») уже предусматривает, что пух не должен лезть через подкладку или верхнее покрытие, но в нем ничего не говорится о том, что пух не должен лезть и из швов.

— По отзывам потребителей и экспертных организаций, основная миграция пуха проходит через отверстия швов, — подчеркивает Максим Протасов.

Судя по последнему исследованию пуховиков «Роскачества», в случае фиксации в ГОСТе нового показателя он будет оцениваться только качественно (лезет или не лезет), количественных характеристик для него не предусмотрено. Эксперты организации обнаружили «миграцию наполнителя» через швы в трех образцах курток из исследованных 69.

Не менее важным Максим Протасов считает и определение состава наполнителя. Он пишет, что отсутствие методики для его определения «дает возможность производителям фальсифицировать видовое наименование сырья, а также пухо-перовой состав наполнителя». Максим Протасов уточняет, что во время последней проверки курток «Роскачество» нашло девять производителей, указавших на этикетке более дорогой вид пуха, чем использованный, и 30 производителей, которые преувеличили долю более дорогого пуха. Из-за того, что для «пуховых» параметров нет методик определения и национальных стандартов, привлечь производителей к ответственности нельзя.

Пух запрут внутри курток

Ранее «Роскачество» опубликовало результаты исследования наиболее популярных у россиян марок пуховиков. Нарушения разного рода нашли в 40 образцах из 69. По результатам исследования, чаще всего производители пуховиков нарушают требования по воздухопроницаемости, водоотталкивающим свойствам и маркировке товара (указывается неверный состав наполнителя).

Пресс-секретарь Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Илья Ульянов заявил, что не слышал о контроле за миграцией пуха из швов в компаниях.

В компании Sela подтвердили, что в компании «нет определенных параметров по миграции пуха на производстве».

— Основной параметр — отзывы наших покупателей, — заметили в компании.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ отметил, что даже если в ГОСТе зафиксируют «запрет» пуху «лезть из курток», исполнение его останется добровольным для производителя. Правда, производитель, игнорирующий требования, не сможет указать, что его товар сделан по ГОСТу. Обязательны же к исполнению по закону только требования технических регламентов Таможенного союза (ТС).

— Однако зачастую ГОСТы ложатся в основу технического регламента ТС, — заметил Петр Шелищ.

На куртки распространяется действие техрегламента ТС «О безопасности продукции легкой промышленности», принятого в 2011 году и пока не запланированного к пересмотру. Документ не устанавливает требований относительно пуховых наполнителей и качества швов. Большая часть его положений касается параметров безопасности, а не качества товаров.

Источник: "Известия"

Фото: Finn Flare

Люксовые бренды заработали больше, чем ожидали

Итальянская Prada Group подвела предварительные финансовые итоги 2016 года: выручка компании снизилась на 9 проц и составила 3,18 млрд евро. Продажи в Азии сократились на 12 проц, в Европе — на 5 проц, в частности из-за снижения турпотока, в США — на 12 проц, на Ближнем Востоке — на 10 проц.

Между тем крупные конгломераты чувствуют себя в той же ситуации несколько лучше, анализирует ситуацию Газета.ru.

LVMH подсчитали прибыль за 2016 год, которая оказалась больше, чем ожидалось, благодаря хорошим продажам предметов роскоши, производимых конгломератом, в США и Европе, а также стабильному спросу в Китае.

Председатель и исполнительный директор конгломерата Бернар Арно заявил, что первая половина 2017-го должна быть «относительно легкой» для группы, однако предупредил, что неуверенность прошлого года в этом усилится из-за прихода к власти новой администрации Дональда Трампа и неминуемого «брекзита» — вторая половина года может оказаться непростой. «По моим ощущениям, в 2017 году придется быть настороже. Когда все идет хорошо, приходится быть особенно внимательным», — заявил он на пресс-конференции в Париже по поводу выхода годового отчета группы.

За минувший год прибыль группы, владеющей Louis Vuitton, Fendi, Givenchy и Dior, достигла 7,03 млрд евро. Особенно успешным выдался последний квартал: принес конгломерату выручку 11,27 млрд евро. В целом продажи группы составили в 2016-м 37,6 млрд евро (в 2015-м выручка была 35,6 млрд евро, при этом сегмент одежды и аксессуаров принес конгломерату 12,7 млрд евро — в 2015 году цифра составила 12,3 млрд евро).

Аналитики смотрят в ближайшее будущее люксового рынка с оптимизмом: в Китае улучшается настроение потребителей, цены на нефть начинают расти, что пробуждает желание покупать у жителей Ближнего Востока, бодрит потенциальных потребителей и обещание Дональда Трампа снизить налоги для среднего класса. По сравнению с концом 2015 года, когда террористические атаки в Париже спровоцировали спад в туристической отрасли и продажи люксовых французских брендов упали вслед за снижением интереса к парижским достопримечательностям, в конце 2016-го дела «люкса» обстоят очень даже неплохо.

В декабре минувшего года — впервые с февраля — продажи люксовых товаров в Франции выросли именно благодаря наплыву туристов.

Резкий скачок интереса к предметам роскоши обнаружился в Японии, при этом рост в Великобритании также продолжился.

Если в группе LVMH отмечают сдержанный рост продаж, то конкурент конгломерата — корпорация Kering показала в конце 2016 года резкий, самый быстрый с 2012 года, рост продаж. Большую часть выручки французской группе принес самый успешный бренд группы Gucci: благодаря гению креативного директора Алессандро Микеле одежда, обувь и аксессуары Gucci продолжают вызывать восторг модных критиков и путешествовать по красным дорожкам и светским мероприятиям. Сегодня вещь Gucci обязан иметь каждый модник, а одежда у Алессандро Микеле получается узнаваемая, отмечает Газета.ru.

Если в целом продажи поднялись за минувший года на 10 проц, то рост продаж Gucci составил 21 проц. Также увеличение продаж продолжает показывать и другой фаворит рынка — Saint Laurent, креативным директором которого стал уже успевший оправдать надежды Энтони Вакарелло. Французская марка за прошедшие шесть лет показала 20-процентный рост. И как заявил глава Kering Франсуа Пино, представляя достижения группы за прошедший год, корпорация собирается «продолжить развитие, несмотря на неопределенность макроэкономической и геополитической ситуации».

Впрочем, среди брендов, входящих в Kering, по-прежнему остаются неудачники, которые пока не сумели выправиться. Продолжает снижаться бренд Bottega Veneta — в 2016-м финансовые показатели упали на 9 проц. По словам Пино, в четвертом квартале 2016-го снижение замедлилось: причина все та же — рост интереса туристов к Европе. В целом продажи Kering в 2016-м выросли на 8 проц и составили 12,4 млрд евро.

Желание потребителей покупать напрямую зависит от политической ситуации в мире

Отчеты ведущих компаний – производителей предметов роскоши показывают: желание потребителей покупать напрямую зависит от политической ситуации в мире.

Террористические атаки, нестабильность, грядущие перемены в Европе, которые принесут не только неминуемый уже выход Великобритании из состава Евросоюза, но и выборы во Франции, — все это заставляет глав ведущих групп смотреть в будущее с очень осторожным оптимизмом. Да, конец прошлого года показал: как только ситуация хоть чуть-чуть улучшается, люди хотят тратить деньги. Собственно, ради этого и проводятся Недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже — для того чтобы захотеть потратиться, нужно посмотреть, на что.

В грядущем сезоне самыми долгожданными показами снова станут Gucci, Saint Laurent, Dior, Louis Vuitton — то есть те, кто приносит своим владельцам самую большую прибыль. Конкуренцию им по-прежнему составляют лишь Versace и Chanel, находящиеся в частных руках, а потому не нуждающиеся в том, чтобы их финансовые показатели кого-то волновали. На рынке предметов роскоши все будет хорошо, если все будет в порядке в мире. И вот это — самая главная проблема, резюмирует Газета.ru.

Источник: Газета.ru

Фото: Gucci

Ритейлер модной одежды H&M сообщил о росте продаж в январе на 8 процентов в местных валютах, однако этот рост оказался ниже предварительной оценки.

Согласно предыдущей оценке за январь, второй месяц третьего квартала финансового года для компании, рост составлял 11 процентов с учётом отрицательного календарного эффекта на уровне 2 процентных пунктов, пишет Forbes.

H&M не прокомментировал обновлённые данные продаж. В декабре рост составил 6 процентов, а в январе 2017 года - 7 процентов.

Amazon признана самой инновационной компанией

Amazon возглавил рейтинг инновационных компаний от Fast Company. Перечень опубликован в понедельник.

Следующие позиции заняли Google, Uber и Apple. На пятой строчке расположилась компания-владелец Snapchat. В первую десятку также вошли Facebook, Netflix и Spotify. На 23 месте оказался мессенджер Slack.

В числе фэшн-компаний, представленных в топ 50 рейтинга, оказались Kenzo и Adidas.

Ранее сообщалось о планах Amazon запустить собственный бренд женского нижнего белья. Стоимость продукции составит менее 10 долл. Предполагается, что бренд выйдет на рынок в ближайшие недели. Компания будет соперничать на рынке с Victoria’s Secret. The Wall Street Journal отмечает, что бельё — один из самых сложных товаров, поскольку покупателю сложно понять, насколько оно комфортно. «Потребительский спрос изменился в пользу спортивных бра, бюстгальтеров без косточек, а также бралеттов (бюстгальтеры без придающего объём подклада), так что продавцам стало проще привлекать покупателей. Несколько стартапов используют опросы для подбора размеров и моделей и предоставляют бесплатный возврат, чтобы заполучить клиентов», — пишет The Wall Street Journal.

Фото: Amazon

На бренд Made in Russia потратят 370 млн рублей

Минпромторг РФ предлагает выделить Российскому экспортному центру 370 миллионов рублей в виде субсидии из бюджета для создания и продвижения на внешние рынки экспортного бренда "Сделано в России"/Made in Russia. Об этом говорится в постановлении правительства, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.

"Создание экспортного бренда "Сделано в России"/"Made in Russia" позволит повысить узнаваемость продукции российского производства

Документ, направленный на повышение узнаваемости российских брендов и продукции за рубежом, подготовлен на основании стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ до 2030 года, пишут «РИА Новости». Проект предусматривает, помимо создания самого бренда, рекламное и информационное сопровождение поступающей на экспорт продукции, проведение маркетинговых исследований позиционирования российских товаров на международных рынках. p>

"Создание экспортного бренда "Сделано в России"/"Made in Russia" позволит повысить узнаваемость продукции российского производства, увеличить возможности её продвижения на международных рынках и формирования лояльности зарубежной потребительской аудитории к российскому продукту", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Проект предусматривает рекламное и информационное сопровождение поступающей на экспорт продукции

В рамках информационного сопровождения предполагается взаимодействие с зарубежными производителями, заинтересованными в российских товарах и комплектующих, представителями иностранного бизнеса, профильными органами власти зарубежных стран, международными общественными организациями, потребителями.

В июне 2016 года директор по международным проектам РЭЦ Михаил Мамонов говорил в интервью РИА Новости, что Центр решил вплотную заняться идеей зонтичного брендирования, продвигать российские товары как единый бренд Made in Russia. В частности, в отношении Китая предлагалась идея создания "вирусных" видеороликов, а также проект, где российские блогеры в юмористическом стиле рассказывали бы о России, в контексте проводя product placement, но не в целях рекламы.

Фото: vk.com

Российское подразделение eBay с 23 февраля включит в счета на свои услуги для российских продавцов площадки так называемый "налог на Google", сообщил журналистам глава российского подразделения Илья Кретов. По его словам, два месяца eBay покрывал НДС за свой счет, однако теперь его будут покрывать продавцы площадки. Как пояснили в корпорации, НДС в 18 проц будет распространяться на физлиц, продающих на площадке, при этом налог не будет начисляться на продавцов, которые зарегистрированы на площадке в качестве индивидуальных предпринимателей. Об этом передает «Интерфакс».

Так называемый "налог на Google" вводит НДС с операций в интернете по продаже иностранными компаниями россиянам электронных услуг и электронной продукции.

С 1 января в России вступил в силу закон, предполагающий взимание НДС по ставке 18 проц с операций в интернете по продаже иностранными компаниями россиянам электронных услуг, игр, музыкальных произведений, книг и видеопродукции.

Иностранные компании, в том числе организации-посредники, должны встать на учет в налоговой службе. Налоговый орган вправе снять организацию с учета при выявлении недостоверных сведений, содержащихся в заявлении о постановке на учет, при неуплате НДС в течение 12 месяцев, при непредставлении налоговой декларации по НДС в течение 6 месяцев.