(Реклама)
(Реклама)
Партнер Asya Malbeshtein ответила на обвинения в рейдерском захвате

На прошлой неделе разгорелся скандал, связанный с переменами в структуре бренда Asya Malbershtein, известного своими кожаными аксессуарами. По словам основательницы бренда Анастасии Швачко, ее партнер по бизнесу Мария Слинькова незаконным путем вывела ее из учредителей компании, закрыла доступ к производству и к офису бренда, а оборудование и сырье увезла в неизвестном направлении. Мария прокомментировала ситуацию в комментарии изданию Sobaka.ru.

Мария Слинькова: "В истории ООО, созданном в 2012 году, было два учредителя, каждый вносил свой вклад по мере сил. Asya Malbershtein — это зарегистрированный товарный знак. При этом Анастасия Швачко давала согласие на его использование в обществе. Процедура регистрации началась в 2012-м – первоначальная заявка была с ИП и заняла почти два года. Анастасия утверждает, что на нее зарегистрированы права, но это не так. Права зарегистрированы на общество, и это общедоступная информация. При наличии принадлежности товарного знака кому-либо еще процедура регистрации была бы закончена на первичных этапах проверки.

В середине 2016 года у меня родился ребенок, соответственно я не могла уделять компании так много времени, как обычно. Назревал конфликт, появилась зависть и недоверие, которое со временем стало только расти. Зимой из офиса были вынесены документы, было замечено присутствие неизвестных людей, Анастасия перестала посещать работу, несмотря на вызовы и уведомления. Затем появилась группа лиц, один из которых обозначил себя инвестором Анастасии, было озвучено, что она хочет передать свою долю компании ему. Желание передать свое дело новому человеку было воспринято мягко говоря странно, особенно учитывая всю информацию, которая фигурирует в данный момент в СМИ. После визита Анастасии в юридическое отделение «Сбербанка» был заблокирован расчетный счет компании, что повлекло нарушение выплат заработной платы и работы в целом. В дальнейшем при визите с вышеупомянутым инвестором при свидетелях была вынесена коробка с первичными документами, несмотря на протест сотрудников офиса.

Хочется пояснить про новых людей в офисе: в 2016 году предприятие расширило площади, появилось новое оборудование и сотрудники, были закуплены материалы и фурнитура на внушительные суммы. Несмотря на увеличение мощностей, КПД не увеличился, себестоимость изделий выросла, так как внутренний процесс налаживания производства не был отрегулирован. Последняя коллекция, вышедшая зимой, стала провальной в плане продаж и окупаемости. Тогда мы провели аудит, в ходе которого стало понятно, что надо менять бизнес-модель. Мы оценили целесообразность расходной части, цен аренды занимаемых площадей, производительности в целом. Как раз для этого и были привлечены люди, оформленные по трудовым договорам, чтобы рассмотреть новые решения как в производственных процессах, так и в работе предприятия".

Также в комментарии изданию Мария Сообщила, что онлайн-магазин работает, а коллекции будут выходить в прежнем режиме. Сейчас над аксессуарами трудится приглашенные дизайнер и конструктор, еще несколько конструкторов и приглашенных модельеров занимаются линией одежды: «Еще в прошлом году мы планировали запуск новых сегментов, но удастся ли это осуществить и будет ли изменена концепция зависит от дальнейшего развития событий».

Юрист компании Asya Malbershtein: "Ситуация абсурдная"

Между тем юрист компании Asya Malbershtein Владимир Андреев в интервью «Росбалту» также прокомментировал заявление Анастасии Швачко.

Он отверг обвинения в рейдерском захвате и подтвердил информацию о переезде производственных помещений. «У нас новое помещение. Но это лишь из-за действий госпожи Швачко», — заметил он. Новый адрес компании представитель Asya Malbershtein не назвал.

"Что касается адреса, то Анастасия написала письмо в "Сбербанк", в результате чего у нас был заблокирован счет. После этого мы не смогли оплатить арендную плату. Арендодатель выставил уведомление о расторжении аренды с указанием освободить помещение в течение 5 дней. Все это время мы пытались наладить с ней диалог, но она на него не идет", - сказал он.

Андреев также добавил, что Швачко не внесла 5 тысяч рублей в уставной капитал юридического лица, что стало причиной лишения ее доли в компании. "В итоге на данный момент Мария является единственным участником общества, а Анастасия не является", - резюмировал спикер.

Добавим, что на сайте бренда сейчас опубликовано официальное обращение команды марки. "Мы сожалеем, что вы стали невольными свидетелями развития внутреннего конфликта в нашей компании. Опубликованные обвинения в адрес компании и ее генерального директора Слиньковой М.Н. не имеют под собой оснований. В ответ на голословные и абсурдные обвинения мы предоставляем документально подтверждённые факты. Мы - команда Asya Malbeshtein, в составе 43 человек: дизайнеры, модельеры-конструкторы, портные, швеи, закройщики, мастера по обработке материалов, логисты, менеджеры. Результатом нашего общего труда является продукция бренда Asya Malbeshtein, поэтому мы считаем справедливым право называть себя Asya Malbeshtein как юридически, так и по существу", - говорится в тексте.

Фото: Asya Malbeshtein

Производителя обуви Jimmy Choo выставили на продажу

Инвестиционная компания JAB выставила на продажу британскую компанию Jimmy Choo Plc и швейцарскую Bally International AG, которые являются производителями обуви и аксессуаров. Об этом сообщили в JAB Luxury, передает Bloomberg.

В Jimmy Choo, головной офис которой находится в Лондоне, сообщили, что бренд выработает стратегию, которая позволит поднять его ценность для будущих покупателей. Как отмечает Би-би-си, пока компания не получила никаких предложений от потенциальных покупателей.

Рыночная капитализация Jimmy Choo составила 702 млн фунтов

В понедельник, 23 апреля, акции компании Jimmy Choo утром на бирже в Лондоне поднялись на 9,8 проц, достигнув 185 центов за акцию. Как отмечает Bloomberg, рыночная капитализация компании составила 702 млн фунтов.

Как отмечает Bloomberg, JAB хочет сконцентрироваться на производителях продуктов питания и кофейном бизнесе. Оно сообщает, что инвестиционная компания решила вкладывать деньги не в бизнес, специализирующийся на предметах роскоши. Так, JAB заявил о планах купить за 7,2 млрд долл Panera Bread Co, которая занимается хлебовыпечкой. Как отмечает Bloomberg, перед покупкой Panera Bread Co JAB купил Peet’s Coffee & Tea, Caribou Coffee и Krispy Kreme Doughnuts, став одним из трех международных игроков на кофейном рынке наряду с Starbucks Corp. и Nestle SA.

По всему миру Jimmy Choo владеет 150 брендовыми магазинами. В 2016 году ее прибыль выросла на 15 проц и достигла 364 млн фунтов.

Источник: РБК

Фото: Jimmy Choo

Giorgio Armani сократит 110 сотрудников

Бренд Giorgio Armani продолжает внедрять новую стратегию, в рамках которой на фабрике в итальянском поселке Сеттимо-Торинезе ожидаются массовые увольнения. Компания намерена сократить порядка 110 сотрудников из 180. Это будет касаться тех, кто работает на производстве и специализируется на пошиве мужских курток и пальто.

«Для нас это неприемлемо. Мы, конечно, будем выступать против», — прокомментировала Симона Ланчелотти, представитель профсоюза Filctem CGIL.

Решение о массовых увольнениях - следствие масштабной реорганизации брендов Джорджио Армани, о которой стало известно в феврале 2017 года. Напомним, что компания закрыла одновременно две линии одежды, Armani Collezioni и Armani Jeans, и оставила лишь Giorgio Armani, Emporio Armani и A|X Armani Exchange. Согласно новой стратегии, Armani Collezioni и Armani Jeans теперь будут объединены и входить в три основные линии. «Мы все пересматриваем. Я не верю в строгое разделение категорий: все жакеты в одном месте, юбки в другом», — объясняет Армани.

На прошлой неделе работники фабрики вышли на массовую забастовку. Сотрудники возмущены тем, что срок их двухлетних рабочих контрактов, который истекает в сентябре, досрочно прерван. Об этом сообщает FW-daily.

Добавим, что в глобальном масштабе на Giorgio Armani работает 9,068 сотрудников.

Фото: Bloomingdales.com

Законопроект о введении системы возврата НДС с покупок товаров иностранными гражданами будет дополнительно согласовываться, сообщил журналистам замглавы Минфина Илья Трунин в кулуарах Красноярского экономического форума.

«Нам законопроект из правительства вернули и попросили согласовать с Минкомсвязью, если я не ошибаюсь. Надо принять закон, он вступит в силу», — сказал Трунин.

Ранее в Минфине говорили о согласовании законопроекта и о планах по введению tax free с октября 2017 года. Эксперимент предполагает создание реестра магазинов, участвующих в проекте, который будет вести Минпромторг. Система должна быть сначала запущена в трех городах — Москве (и области), Санкт-Петербурге, Сочи.

10 ужасающих истин об индустрии одежды

Сегодня годовщина ЧП в Бангладеш. 4 года назад произошло обрушение на фабрике Рана-Плаза. В результате обвала здания погибли 1133 человека. Между тем издание ListVerse выпустило статью, где анализируется нынешнее положение вещей в модной индустрии. И картина совсем не радужная.

Как известно, мода – это многомиллиардная индустрия. С растущим спросом в западном мире на дешёвые наряды, откуда-то должны приходить деньги на материалы, оплату труда и доставку. Было бы невозможно достичь такого изобилия в "копеечной" одежде, не проходя через серьёзные проблемы.

10. Детский труд

В Камбодже юридически трудоспособным человек считается с 15 лет, однако многие предприятия пренебрегают этим законом и берут на работу девочек с 12 лет. Эти дети бросают школу, чтобы устроиться на работу, потому что их семьи живут в нищете.

Отказавшись получать образование, девочки становятся частью системы, из которой со временем становится невозможно вырваться. Независимо от возраста работника, средняя заработная плата составляет примерно 50 центов в день.

По данным ЮНИСЕФ и Международной организации труда, во всем мире в швейной промышленности сегодня работают около 170 миллионов детей. Работников также принуждают работать сверхурочно без повышения заработной платы, это означает, что матери вынуждены либо оставлять детей одних, либо брать их с собой на работу.

При многих фабриках есть так называемый "дневной уход", который на самом деле является просто углом, в котором дети ждут своих матерей. Нет учителей, ни сотрудников, кто смотрел бы за ними.

Привод детей на фабрики также определённым образом способствует поощрению и развитию детского труда. Ведь без наличия какой-либо другой деятельности, помощь матери будет единственным способом, который поможет отбить скуку ребёнку.

10 ужасающих истин об индустрии одежды

9. Не настоящий искусственный мех

С каждым годом широкая общественность всё больше осознаёт проблему жестокости к животным, поэтому торговцы одеждой сталкиваются с растущим спросом на искусственный мех.

Однако защитники прав животных были бы в ужасе, узнав, что многие товары, рекламируемые как содержащие искусственный мех, на самом деле содержат натуральный.

Во многих случаях производителям одежды дешевле использовать менее дорогие шкуры таких животных, как кролик и енот, чем производить синтетический мех.

В 2013 году Нью-Йорк Таймс писала о скандале, разразившемся в сети американских магазинов Neiman Marcus. Они продавали несколько предметов одежды на которых было написано "faux fur" (искусственный мех), а на самом деле он был на 100 процентов натуральным. И это не разовый инцидент.

8. Свинцовая краска на аксессуарах

Согласно исследованию The New York Times, многие модные и яркие аксессуары часто в составе краски имеют свинец. Наличие этого металла в изделиях может привести к развитию многих заболеваний, так как цветные кошельки, аксессуары для волос, пластиковые украшения и т.д. могут содержать токсичные материалы.

Контакт с этими товарами, а затем прикосновения к пище, царапинам на теле может спровоцировать загрязнение организма свинцом. Даже если человек подвергается воздействию остаточного количества свинца, это все равно может привести к нервным повреждениям и вызвать почечную недостаточность.

В 2010 году в США был подан иск против нескольких магазинов, в аксессуарах которых был обнаружен свинец. Некоторые магазины, замешанные в деле: Target, JC Penny, Kohls, Victoria's Secret, Macy's, Sears и Saks Fifth Avenue. У каждого продавца были аксессуары, в состав которых входил свинец.

В 2013 году была проведена повторная проверка. Они стали внимательнее относиться к токсичности своей продукции, потому как свинца в товарах не было найдено.

Тем не менее, многие потребители могут иметь содержащие свинец изделия в своих домах. Сотни других предприятий розничной торговли, которые не проходили через судебный процесс, все ещё могут продавать и продают такой товар.

7. Опасные условия труда

В 2012 году в Бангладеш загорелась швейная фабрика под названием Tazreen Fashion. Потому как закона о пожарной безопасности нет, на фабрике отсутствовали датчики дыма и пожарные выходы. Также сотрудники не были обучены тому, что делать в случае пожара.

Когда завод загорелся, 11 сотрудникам администрации удалось спастись, а 112 женщин-швей были охвачены пламенем.

Вскоре после этого на швейной фабрике Rana Plaza погибли более 1100 рабочих вследствие рухнувшего здания. Опять же не было никаких стандартов, обозначающих состояние здания для того, чтобы оно считалось безопасным для работы людей в нём.

Потребовались все эти человеческие жертвы для того, чтобы в Бангладеш начали создавать стандарты пожарной безопасности. Профсоюзов там не существует, и управляющие заводами никогда не привлекались к ответственности за то, как они обращаются со своими работниками.

Несмотря на давно повышенную степень внимания к этим вопросам, до сих пор существует большое количество компаний, которые продолжают держать своих работников в ужасных условиях просто потому, что их ещё никто на этом не поймал.

Walmart и Gap, две компании, известные своими низкими ценами на одежду, производят свой товар в Бангладеш.

Вместо того, чтобы нести какую-либо ответственность за произошедшее на фабрике Tazreen Fashion, представители Walmart ответили, что к своим собственным магазинам в США они относятся очень серьёзно, и пожарная безопасность там на высшем уровне, но они попытаются "научить" свои заводы в Бангладеш этим важным вещам.

6. Сделана, чтобы быстро развалиться

Некоторые fast fashion бренды, такие как H&M и Forever 21, ежемесячно пополняют свои запасы. А это значит, что производство должно быть более быстрое. Это также требует низкого уровня затрат, поэтому на заводах используется самая дешёвая ткань и дешёвые нитки.

Логично, что одежда не будет служить годами, когда её изготавливают так быстро и из такого некачественного сырья. Саймон Коллинз (Simon Collins), декан факультета моды в новой школе дизайна Парсонса, так выразился о быстрой моде: "Это просто мусор. Вы оденете её единожды на какую-нибудь вечеринку, а буквально на следующий день она развалится".

Но существуют такие бренды, типа L.L.Bean, которые всегда стремились продавать товар, который прослужит вам всю жизнь. Они настолько уверены в качестве своей продукции, что разрешают потребителю вернуть любой из предметов одежды обратно, независимо от того, сколько лет прошло с тех пор, как он его приобрел.

Однако покупка фирменной одежды не всегда говорит о том, что продукт хороший. Вам может показаться, что вы значительно экономите, когда покупаете брендовую одежду в аутлетовых магазинах.

На самом деле, большая часть брендовой одежды в стоковых магазинах сделана специально для таких точек продаж, то есть из дешёвого материала. Эта одежда обычно того же уровня, что и одежда из сегмента "быстрой моды", поэтому бренд – это не всегда получение товара более высокого качества.

5. Опасные натуральные волокна

Люди, занимающиеся сбором и производством хлопка, могут подвергаться воздействию хлопковой пыли, которая находится в воздухе во время обработки.

Эта пыль содержит бактерии, грибки, пестициды и другие элементы, которые могут спровоцировать развитие опасных заболеваний, если вдыхать их долгое время. На многих заводах отсутствуют правила безопасности или требования по ношению маски.

Страх перед опасностью натуральных волокон выходит далеко за рамки опасений за здоровье рабочих. Многие люди боятся, что пестициды могут сохраниться и на готовой одежде, которая висит в магазине.

Это и привело к появлению движения под названием "органическая одежда". Target, H&M, Nike, Victoria’s Secret – это лишь несколько компаний, которые начали работать с органически произведёнными натуральными волокнами, такими как бамбук, шёлк и соя.

10 ужасающих истин об индустрии одежды

4. Работай быстрее или уходи

Согласно обзору Human Rights, спрос на безостановочный выпуск одежды создаёт новые немыслимые пределы рабочей силы. К примеру, в одном случае женщина покинула рабочее место с сильным кровотечением из носа. Она сразу направилась к врачу. Несмотря на то, что она предоставила своему менеджеру необходимую от доктора информацию, женщина была немедленно уволена за то, что её проблема нарушила скорость производства.

Большинство людей, работающих на этих фабриках, - представительницы слабого пола. Если вдруг женщина беременеет, для неё это означает понижение в должности и в оплате соответственно. Она может и вовсе потерять работу.

Сверхурочная работа без повышения заработной платы – это обычная практика. Порой люди даже на ночь остаются на заводе, чтобы успеть сделать установленную компанией норму.

В норвежском документальном сериале "Sweatshop: Dead Cheap Fashion" группу молодых фэшн-блогеров приводят поработать вместе с сотрудниками швейной фабрики в Камбодже, чтобы они могли понять, откуда родом их одежда.

Даже самые самонадеянные из молодых людей в конце концов погрузились в депрессию, пытаясь справиться с несправедливостью, с которой и в которой живут рабочие.

3. Политические последствия

Камбоджа ежегодно экспортирует товаров на миллиарды долларов. В первую пятёрку экспортируемой ими продукции входят все виды одежды.

Большая часть экспорта одежды, в частности, свитеров, идёт в США – 22 процента, оставшаяся часть поставляется в остальные районы мира. Другие экспортные товары, которые предлагает Камбоджа, приносят настолько мало денег, что если страну лишить возможности производить одежду, жители просто не смогут выжить.

Несмотря на то, что "быстрая мода" и швейное производство в Камбодже – это много мусора, плохие трудовые практики и коррупция, страна по-прежнему зависит от продажи одежды богатым странам.

Понятно, что власти не хотят, чтобы сокращалось количество рабочих часов, чтобы им пришлось платить за улучшение условий труда или ещё что-то, что может повысить стоимость производства одежды.

Сокращение основного источника дохода экономики Камбоджи спровоцирует ещё больше волнений. Простого решения у этой проблемы нет.

2. Горы отходов

По данным американского Совета по переработке текстиля, только США ежегодно "производят" 12,5 миллиардов килограммов "одежного" мусора. Всего лишь 15 процентов от этого количества уходят к благотворительным организациям в виде пожертвований. Остальные 85 процентов идут прямиком на свалку.

Подавляющее большинство людей не могут себе позволить или не считают нужным тратиться на фирменную одежду, поэтому они одеваются в дешёвые и некачественные вещи. Когда одежда приходит в негодность, они даже не могут ее никуда пожертвовать, поэтому она отправляется в мусор.

"Одежный мусор" продолжает расти с каждым годом, в США в период с 1999 по 2009 годы его стало больше на 40 процентов.

Даже одежда, которая идёт на благотворительность в США, это около 1,5 миллиарда килограммов, в то время как всё население Штатов – 319 миллионов человек.

Иначе говоря, если бы компании перестали бы получать партии новой одежды из стран третьего мира и продавали бы свои текущие запасы в течение года, то пожертвований на благотворительность хватило бы, чтобы одеть всю страну.

Можете себе представить, сколько одежды получают благотворительные организации. Это гораздо больше, чем нужно людям. Также одежда фасуется огромными "тюками" и отправляется в страны третьего мира.

Несмотря на все эти способы повторного использования одежды, тонны её по-прежнему оказываются на свалке.

1. Трафик людей

В 2015 году Patagonia, компания по производству курток и туристического снаряжения, заинтересовалась жизнью людей, которые шьют их одежду. То, что они обнаружили, повергло их в шок.

Несмотря на то, что рабочие на фабриках по пошиву одежды на Тайване зарабатывают очень мало денег, перспектив у них нет. Трудовые брокеры обещают трудящимся – мигрантам помощь в поиске новой работы за вознаграждение в размере 7000 долларов.

Некоторым нужно работать около 2 лет, чтобы рассчитаться с брокером, но рабочий контракт заключается всего лишь на три года. Таким образом, если человек снова захочет работать, он опять должен пройти через процесс оплаты услуг брокера.

То есть работая три года, многие фактически получают деньги только за один год работы.

Не имея каких-либо других вариантов, люди вынуждены соглашаться на вышеуказанную схему. Patagonia вмешалась, и с 1 июня 2015 года они заставили брокеров пересмотреть систему оплаты, а также попытались перестроить стандарты управления заводами в меру своих возможностей.

Компания открыта для обмена опытом, подробно описывая процесс реструктуризации своей зарубежной фабрики.

Ясно, что сотни тысяч, если не миллионы людей, работающих на швейных фабриках, являются жертвами торговли людьми, и этот вопрос актуален уже очень давно.

В то время, как Patagonia пишет на своём веб-сайте, что они готовы оказать помощь любой другой компании по производству одежды, которая захочет провести собственное расследование по торговле людьми, ясно, что большинство корпораций предпочтут сохранять свою прибыль, а не тратить средства на анализ соблюдения прав человека.

Источник: ListVerse, перевод - Баландина Е.

Фото 1: обрушение на фабрике Рана-Плаза, Zakir Hossain Chowdhury / ANADOLU AGENCY

Фото 2,3: GMB Akash

Топ-10 фэшн-ритейлеров России 2017

Данные крупнейших игроков на российском рынке модного ритейла проанализировали в Моллы.Ru. Там определили 10 лидирующих ритейлеров (по информации на начало 2017 года). В десятке оказались 4 международных и 6 российских компаний.

На первом месте, конечно же, располагается Inditex Group (бренды: Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Oysho) - количество магазинов: 500. Испанская группа, один из трех крупнейших по объему выручки мировых фэшн-ритейлеров, по-прежнему делает ставку на российский рынок, хотя темпы роста сети в последние два года снизились. Россия остается третьим по величине рынком сбыта после Испании и Китая для компании с оборотом в 20 млрд евро. На днях стало известно, что Inditex подписала контракт на производство одежды Zara в России.

Глория Джинс (бренды: Gloria Jeans, Gee Jay) - количество магазинов: 500. Крупнейший по объему продаж российский фэшн-ритейлер, специализирующийся на производстве и продаже недорогой одежды для всей семьи, завершил 2016 год с фантастическими показателями. На фоне общего снижения рынка, Gloria Jeans увеличила выручку на 40 проц, до 34 млрд рублей, а чистую прибыль - в 2,5 раза, до 5,6 млрд. В рамках новой стратегии развития ритейлер закрывает магазины небольшого формата и открывает новые в формате от 1000 кв.м. На сегодняшний день Gloria Jeans управляет сетью из более чем 550 торговых точек в России, Грузии и Украине, на 2017 год запланирована дальнейшая региональная экспансия и выход на новые европейские рынки.

Adidas (бренды: Adidas, Reebok) - количество магазинов: 1000+. Как и на глобальном рынке, в России Adidas успешно перешел из спортивных брендов в фэшн и занял одну из ведущих позиций на рынке обуви и одежды lifestyle. На руку спортивному гиганту играет общемировой тренд по росту популярности спорта и активного образа жизни. Несмотря на относительно слабые финансовые результаты последних лет, Adidas по-прежнему относит Россию к числу ключевых для себя рынков для дальнейшей экспансии. А гендиректор Adidas Герберт Хайнер в 2016 году сообщал, что компания может перенести часть производства в Россию.

Oodji - количество магазинов: 350. Компания Oggi, начинавшая в 1998 году как команда из 20 сотрудников с производством женской одежды в Санкт-Петербурге, сегодня выросла до международного бренда и одного из лидеров российского рынка фэшн-ритейла с оборотом более 400 млн евро в год. В 2011 году компания сменила название на Oodji и начала развиваться на европейском рынке. Сегодня оперирует сетью из более чем 350 магазинов в 7 странах. В последнее время Oodji открывает магазины в крупном формате от 1000 кв.м, ассортимент моделей был расширен до 5000 моделей, а с 2016 года марка стала доступна для покупателей на европейских площадках Amazon.com.

Incity (бренды: Incity, Deseo) - количество магазинов: 450. Компания «Модный континент», развивающая федеральную сеть магазинов под брендом Incity, в последнее время переживает не лучшие времена. С 2014 года отмечается снижение основных операционных показателей сети. Выручка компании в 2014 году составила 10 млрд рублей, в 2015 году - около 8 млрд. Вместе с тем, «Модный континент» остается одним из ведущих игроков среди российских брендов. Под управлением компании сегодня находится более 450 магазинов в формате от 250 до 1000 кв.м, а география сети насчитывает более 180 городов России и на других рынках.

H&M - количество магазинов: 100. Шведская Hennes & Mauritz, один из трех крупнейших мировых одежных ритейлеров с годовым оборотом более 8 млрд евро, делает ставку на российский рынок. Компания продолжает региональную экспансию, открывая флагманские магазины в городах с населением от 500 тысяч жителей, а также развивается в Москве. В ближайших планах ритейлера - открытие крупнейшего в России универмага H&M в «Галерее Актер» на Тверской.

В список Моллы.Ru также входит Melon Fashion Group (бренды: Zarina, Love Republic, befree), количество магазинов: 560, суммарная площадь магазинов под управлением MFG превышает 110 тысяч кв.м, число сотрудников - более 4000 человек. Далее следуют Sela, Nike, Zolla.

Фото: Zara

Puma отдаст в качестве штрафа половину своей прибыли в Китае

Суд Шанхая обязал немецкую компанию Puma, занимающуюся выпуском спортивной продукции, выплатить штраф в 2,9 миллионов юаней (примерно 421 тысяча долларов) за использование логотипа китайской фирмы, пишет газета Shanghai Daily.

Согласно решению суда района Хуанпу, Puma должна выплатить штраф местной компании "Хэнюаньсян" (Hengyuanxiang) за использование ее логотипа.

Как отмечает газета, в 2014 году компания "Хэнюаньсян" зарегистрировала логотип с изображением головы барана. В 2015 году Puma выпустила серию обуви и одежды в честь года овцы, где использовался похожий логотип — разница была лишь в размере. Компания Puma настаивала, что просто использовала общеупотребительный иероглифический знак.

Однако суд решил, что Puma нарушила правила использования логотипа компании "Хэнюаньсян", что, по мнению судей, могло привести к ущербу для китайской фирмы. В ходе расследования было установлено, что Puma заработала на продаже одежды и обуви с этим логотипом около 6 миллионов юаней. Почти половину средств суд обязал выплатить компании "Хэнюаньсян" в качестве компенсации.

Фото: скриншот, китайский телеканал

Трамп подписал указ "Покупай американское, нанимай американцев" - реакция рынка

Американский президент Дональд Трамп, чтобы стимулировать американское производство, подписал указ, который в Штатах известен как «Покупай американское, нанимай американцев». Подписание этого документа даже транслировал американский телеканал CNN.

Суть его сводится к тому, что будет пересмотрен процесс рабочих виз H-1B.

Так, при выдаче рабочей визы в США теперь намерены более тщательно следить за тем, чтобы ее получали наиболее квалифицированные работники.

В Белом доме отмечают, что указ, подписанный Дональдом Трампом, поможет решить ряд проблем американского производства.

Реакция рынка

Иностранные компании, работающие в США, уже поспешили отреагировать на решение американского президента. Так, генеральный директор компании Fast Retailing Тадаси Янаи, которая владеет известным брендом одежды Uniqlo, рассказал японским журналистам о том, что магазины компании, работающие в США, могут закрыться.

В качестве одной из причин Янаи назвал стремление американского президента заставить компании наладить свое производство внутри страны. Если компании отказываются идти на это, бизнес облагается дополнительным налогом.

«Если соответствующий закон будет принят, то Uniqlo тут же покинет американский рынок»,— заявил генеральный директор компании Fast Retailing.

В настоящий момент у бренда в США открыто около 50 магазинов и компания намеревалась увеличивать их количество, открывая до 20–30 торговых точек в год. После подписания указа Дональдом Трампом планы Fast Retailing меняются кардинальным образом.

«Мы не сможем производить хороший товар в США по приемлемым для американских клиентов ценам. А значит, и вести бизнес в США станет бессмысленно», — считает Янаи.

Эту позицию поддерживают и другие представители американской торговли.

«Если новый закон будет принят в том виде, в каком он написан сейчас, то в конечном итоге за это заплатят потребители»,— высказывался глава Target Брайан Корнелл.

А генеральный директор Kohl Кевин Мэнсела напомнил, что повышение цен всегда ведет к снижению спроса.

«В конечном счете, говорить американским потребителям, что теперь они должны платить больше за ту же одежду, обувь или товары для дома, на мой взгляд, не имеет никакого смысла. Мы уже знаем, как повышение цен влияет на продажи в тех категориях товаров, с которыми мы работаем, оно снижает спрос», — отметил он.

Источник: riafan.ru

Фото: Uniqlo

Московский ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино» привлек 30 новых арендаторов. Сообщается, что торговые объекты общей площадью около двадцати тысяч кв. метров откроются в ТРЦ в апреле и мае 2017 года.

Свои магазины откроют «Мир кожи и меха», «Твое», Hogl, New Balance, Shoiberg, Goldway Jewellery, Mario Mikke, Familia, Chester, Laguna Shoes, Uniqlo, Guess, Camel Active. В настоящий момент в ТРЦ проводится модернизация.

Креативный директор итальянского модного дома Moschino, дизайнер Джереми Скотт продает свой бывший дом на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе почти за 2 млн долл, пишет Газета.ру.

Площадь одноэтажного особняка составляет около 200 кв. м. В здании три спальни и три ванных комнаты. Из окон открываются панорамные виды на каньон и горы. Скотт приобрел этот дом в августе 2003 года за 1 млн долл, после чего произвел там ремонтные работы. Теперь модельер хочет выручить за него 1,8 млн долл.

Дизайнер активно интересуется недвижимостью. Например, в 2014 году он заплатил 3,25 млн долл за отреставрированную резиденцию 1947 года в Лос-Анджелесе, а в 2016-м купил за 8 млн долл особняк в Палм-Спрингс.